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  大寒，春水初动，焰火重生。极寒之日，亦是家和温暖之时。旧岁的冬寒，明日便要揭过。腊月亦于结尾，将迎春节。年，就要来了。

  今日，咱们迎来了二十四节气的“收官时间”——大寒。俗话说：“过了大寒，又是一年”。大寒时节，恰是腊月二十九，是阴历腊月最终一天，亦是小除夕。虽是寒天腊月，亦有年节火热。清人《京都习俗志》记载：“十五日今后，市中买年货者，漫山遍野。” 不知道咱们有没有开端给家里购置年货、清扫房子、送旧迎新呢？

  家家户户，置酒宴，请先人，蒸馒头，做花糕。在腾腾热气间，祈福迎新年。家中炉火烧得旺盛，啪啦作响，年节亦开端热烈起来。人们开端忙著除旧佈新，腌制年肴，预备年货。东西南北的寒意，至此也都变得柔软起来。

  “寄与来鸿不须怨，离乡作客未为非。”远行的游子，此刻也要满载着怀念慢慢归乡。汪曾祺便说过，“家人可亲，灯光枯坐，便是这人间最好的光景。”有家可回，有人在等。在熹微灯光下，在暖暖炉火前，与家人围坐，细细碎碎地说旧年的许多小事，有烦忧，有高兴。看似平平的一天，都是不行仿制的美好。

  榜首候鸡乳，“鸡乳”是古人关于母鸡孵小鸡的叫法。《周书》上说：“大寒之日，鸡始乳。”鸡开端孵卵，表明大寒到了。黄庭坚的“雉雊鸡乳兮，麋鹿解角。天分则然兮，无有要约”便是生动的描绘。大寒是气候至寒的时分，萌生的阳气也蓄势已久。这样一个时间段，母鸡就开端孵小鸡，你看生命的繁荣旺盛，在这样一个时间段现已跟阳气开端有照应了。在曩昔，乡间还有一种说法，乡间的亲属来的时分说：“这都是鸡银行，给孩子换点书本费，给大人弄点嚼裹零花。”

  第二候是征鸟厉疾，《月令七十二候集解》解释道，“征鸟”是“杀伐之鸟”，也便是鹰隼这类翱翔天空的捕猎能手。它们感知到大地的阳气在逐步攀升，展翅高飞的天性逐步苏醒过来。所谓柳宗元笔下：“所栖缺乏恃，鹰隼纵横来。”

  第三候是水泽腹坚，《周礼》上记载，古代设有专门掌管冰政的官员，叫“凌人”。并给他配了八十多个手下。在大寒的时分，凌人掌管斩伐冰块。冰块要储藏够夏天用的三倍，由于届时会有三分之二的消融掉。民间也采冰。冬季把水放到空旷的田地里，比及大寒，结成冰了，再把冰切开成块，拖运到冰窨里。

  北风一吹，是不是下意识就想找个热火朝天的当地扎堆？刷朋友圈时，那些红油翻滚、食材堆叠的暖锅九宫格，是不是比任何保暖穿搭都更戳人心？你看，不论南边北方，冬季的味蕾一致历来都很一致——没什么比一顿暖锅更能治好冰冷了。

  早在商周时期，一种靠近暖锅形状的“铜爨”就呈现了，1974年陕西扶风出土的西周青铜爨，底部镂空放炭火，顶部开口放食材，还配有提梁来便利移动，考古学家估测它早已用于家庭小聚或军旅野餐，算是最早的“便携火锅”。

  秦汉时期，暖锅形状益发老练。曹操之子曹植打造的“五熟釜”更显精妙，一口锅分为五室，可一起煮五种不同口味的食物，完美适配多人同食的需求，可谓古代版“鸳鸯锅”的进阶形状。

  到了宋代，暖锅完全走进贩子日子，还具有了高雅的姓名“拨霞供”。南宋林洪在《山家清供》中记载，冬季捕到了兔子，薄切成片，肉片在沸汤中色泽如霞，故得名“拨霞供”，既有山野之趣，又有围坐同食的暖意。此刻的汴京夜市上，暖锅铺子随处可见，羊肉暖锅、杂蔬暖锅价格亲民，来往门客川流不息，也成了寻常百姓的冬日安慰。明代张岱的《陶庵梦忆》中记载，南京秦淮河畔的冬日宴饮“必设火锅”，猪羊鱼虾皆可入锅，还呈现了热辣鲜香的辣汤口味。清朝康熙皇帝举行的“千叟宴”，设火锅千余席款待数千白叟，规划震慑。这一时期，暖锅的地域风味也逐步定型了：北方吃铜锅涮羊肉考究清汤原味，川渝因辣椒的传入呈现了麻辣火锅，江南则盛行高雅的菊花火锅，用菊花瓣调配鱼片鸡丝，清鲜爽口。

  暖锅的暖意，历来都藏在寻常人家的焰火里，正如朱自清在《冬季》中写下的那般温情。“说起冬季，遽然想到豆腐。是一“小洋锅”（铝锅）白煮豆腐，热腾腾的。水滚着，像好些鱼眼睛，一小块一小块豆腐养在里面，嫩而滑，似乎反穿的白狐大衣。……围着桌子坐的是父亲跟咱们哥儿三个。……父亲说晚上冷，吃了咱们暖和些。咱们都喜爱这种白水豆腐；一上桌就眼巴巴望着那锅，等着那热气，等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐”。这朴素的白煮豆腐暖锅，没有繁复的食材，却藏着最真诚的亲情，也道尽了暖锅最本真的含义——用一碗热气，温暖家人的隆冬韶光。

  说到底，暖锅的魅力从不止于味道。它“共器同食”的方法，天然就拉近了人与人的间隔，契合中国人“和而不同”的交际观念；它继续加热的特性，适配南北不同气候的保暖需求，成了跨过地域的冬日默契。千年流通，锅具在晋级，食材在丰厚，但围炉同食的温暖与团圆，始终是不变的中心。

  北风又起，暖锅的炉火已次序亮起。大寒，既是一岁之尾，亦是一岁之始。人间人事至此，皆是终章。春秋冬夏，亦循时来。咱们便站在最终一日寒天里，望一个温暖的春天。（于丹）

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